安康蒸面，派别众多，高手如云。王、黄、谭、蓝、周、金、马、翁……百家姓上有的，几乎都能自成一家，各有高招。有的以红艳艳的油泼辣子著称，有的凭汤汁爽口赢得口碑，有的以软硬适中独具特色，有的以入味的豆芽闻名遐迩，还有的因为价格便宜收获人心。

　　一江两岸，安康蒸面有七八百家之多。蒸面馆，极好辨认：一块招牌，不外乎姓氏加“蒸面”二字。在我的印象中，城市里没有哪条街巷没有这样的招牌，没有哪个招牌招不来食客。店面藏得再深，路再远，队再长，也挡不住食客的执着与热爱。最有意思的是，明明几个人相约同去吃蒸面，到了目的地，却又分头进了不同的馆子。

　　安康蒸面，宽的超过二指，窄的细如筷头，一入浅碟，丝丝缕缕，盘根错节，看起来，就像汉江江面上激起的浪头，又像亲水广场上“咕嘟”的一眼泉水，还像礼花响时绽开的一串流星，更像金丝银线编织的一捧流苏。其实，安康蒸面，工艺倒不复杂，不外乎“蒸”;原料极为普通，不外乎“面”。居家过日子不可天天蒸、顿顿吃，因为繁杂的准备太耗时间和精力，无法临时动议。小时候，家里要吃蒸面，母亲必须得在头一天晚上宣布此事。砸蒜泥、泼辣子、兑芥末，需不少的工夫和耐心;当浇头的醋，讲究有醋意而无醋味，一番煎熬也颇费精力。

　　豆芽之于蒸面，好比梅菜之于扣肉，土豆之于排骨，剁椒之于鱼头，是起灵魂作用的。母亲往往会去早市买上半斤豆芽，然后在门前一株老槐树下一点点掐去豆芽根。为了让颜色好看，她会再择一把小芹菜，切段，与豆芽搅和。当然，我还见过更会吃、更为讲究的邻居：将红萝卜切丝，一并投进去。这样做出来的蒸面，看起来就像是黄鹂鸣翠、火树银花般鲜艳诱人，让人口水直流。

　　然后，母亲小心地往一个厚度如缸的盆里倒面粉，再捏些盐巴。水加多少，全靠经验：多一分便稠，蒸来偏厚;少一分则稀，又嫌太薄。只有经验老到者，才能掌握好分寸。拿一根擀面杖一圈圈搅动，一盆面浆，就像平常日子般悠悠流动、缓缓旋转，在生活的漩涡里一轮轮磨炼，一点点涵养，一遍遍升华，增加了黏度，平添了韧劲，激起了醇香。

　　做蒸面的炊具，是用铁皮箍的，名字叫“箩”，样子像“锣”。因交替下锅，所以这物件总是成双结对。火须是旺火，水必得沸腾。烧炭的炉子一把把加柴，火舌在锅底腾腾窜起，仿佛人馋了，舌头不住地舔嘴。待到蒸时，亮亮的油于箩上摊开，舀进大半勺面糊，拎起箩“耳朵”，徐摇慢晃，渐至摊匀，迅速放入滚水中。蒸好后，别急，用带尖儿的工具，沿箩的边缘划上那么一圈，就有了下手的空隙。此时揭起，叠平，在箩的表面刷油，为承载下一张面皮做准备。

　　开饭时，在盘底铺上豆芽，拿起一张蒸面，对折了切条。在摆放齐整的调料碗前，母亲捏起不同调羹，有分寸地调度盐、酱油、姜末、蒜泥、芥末汁、芝麻酱、油泼辣子，最后再拿起勺，舀着醋水，迎头浇上……小时候，我只爱吃肉，嫌蒸面味道寡淡，不肯多吃。倒是年长后，我才越来越觉得蒸面爽口。

　　据《安康县志》记载，安康蒸面在新中国成立初期以鼓楼街西面的“麻素福”、大北街的“刘银娃”名气最响。再往前，几无记载。渊源虽短，乡愁乃长。女儿求学在外，回安康后的第一件大事，是径直去吃一盘蒸面;在学校与家人视频聊天，反复说的，不是想早日解离别之苦，而是手托下巴，作收纳口水状，以示想吃蒸面。

　　有朋友自远方来，走，吃一盘去!素素的蒸面，劲道、耐嚼、爽口，连汤带水，吃干喝净，朋友大呼咥得过瘾。安康蒸面，油轻味素、劲道爽口，谁又能不喜欢呢?(作者/王广生)